衬衫+西装这条流传已久的不败配方，按理说应该没什么好讲的了，但即使是当下语境中最常跟西装打交道的商务精英，也未必能把这条老方炮制得游刃有余，或者换句话说，就差点意思。下面云南衬衣定做的小丰来分享一下如何选择衬衫来搭配西装才会更对味。
日常我们最多涉及的西装场景，无非就是商务通勤和休闲取向，毕竟正装礼服平时极少场合能穿到，这里先忽略，像保险、地产、银行、金融等行业从业者，因职业使然需要展现专业精干的面貌，对商务套装肯定不会陌生；而打从心底热爱西服文化的西装用家，固然在套装和单西混搭上多少都有着自己的一套见解。
所以针对以上两种最常见的需求，其实可以根据正闲取向，用衬衫面料的精细程度来进行匹配。西装的正式度越高，越要选择外观精美、手感爽滑的衬衫。
众所周知，传统印象中的正式感大多基于面料的质地而决定，与西装一样，衬衫面料的质地也是取决于种类、织法、支数等方面，一般来说，建议尽量选择高支数的府绸衬衫作为商务之选。
首先，无论是羊毛还是棉，高支精纺的面料，原料都是经精梳处理所筛选下来的细长纤维，最终呈现的衬衫料固然是拥有柔软的手感，体感亲肤舒适。
像高规格的海岛棉、埃及棉，面料细腻的程度不是一般棉花能够媲美，这对亚麻、法兰绒等面料也是同理。
特别是双股/多股线，这意味着面料由两条或以上的纱线扭合在一起来织造，除了韧性强度得到提高，还赋予了面料更高的耐用性和垂感。衬衫公司通常会在标签标明面料参数，像“140/2”之类的就代表这块衬衫面料是由双股140支纱线捻成的股线来织成。
至于为什么要是府绸，除了得到传统绅士的亲身验证之外，它的实际表现放在当下的确依然能打，衬衫面料的织法有很多种，而府绸就是其中之一，府绸英文叫 Poplin，是一种平纹织法的面料。
传统上它是由羊毛、棉或棉丝混纺而成，拥有简洁的横肋肌理和恰到好处的光泽，也是为什么礼服衬衫、商务衬衫能表现出庄严素雅的气质。
支数越高，衬衫就会越顺滑，高支府绸面料通常会较为轻薄，表面平整而且手感爽滑韧挺，可以算得上是同规格的所有衬衫料中外观最精美的配置之一（唯一能挑刺的，大概就是平纹面料的通病，容易起皱）。
然而随着着装氛围日益轻松，像牛津纺之类拥有风味质感的休闲衬衫比府绸更加普及，导致不少对西装认知尚浅的人可能会不是本意地作妖，以为随便的一件白衬衫=正装衬衫。
虽然牛津纺也是平纹织布，不过由于它的经纬纱粗细和颜色不尽相同，而且质地厚实，这就导致了面料肌理会有明显的颗粒感，丹宁布更不用说了，斜纹、异色纱，加上落色的效果，已经奠定了只能走休闲取向。
试想一下，倘若一套 150s 或更高支的羊毛套装，内搭却是质感粗粝的普通牛津纺甚至单宁衬衫，这种质感的落差足以让整个造型的格调逊色不少。
当然非要拗的话也有例外，除非你够上道会找精细程度能媲美府绸的精细牛津纺，它与牛津布具有相同的织造结构，不过使用的是更为细长的纱线，结构也更紧密。仅于商务取向而言，它无疑是比普通牛津纺更正式，却又正闲皆宜，通常这种精细牛津纺会比府绸面料稍厚实，论耐用度和抗皱性确实更为出色。
没有提供这种面料可选的就别纠结了，该是需要穿商务套装的场合，还是老老实实入手不会出错的府绸衬衫吧。
一般 80s~140s 的支数，足够舒适、光泽饱满，加上双股线就足够保持面料强度，即使高支数也能兼顾耐用度。
休闲西装的衬衫配衬虽说没那么多限制，想保守和谐一些始终得遵循质感相仿的思路。
例如每逢要应对炎热的天气，各种易皱、纹路鲜明的棉麻/强捻面料西装就会粉墨登场。
而于衬衫而言，在与西装质感相仿的大前提下，斜纹织法的光泽感会平纹织物的稍高，对角斜线的肌理鲜明，编织结构比平纹更为紧密，尤其是那种低支纱线所制成的斜纹衬衫，你会发现正式度比商务衬衫低不止一个层次。
无可否认，斜纹布比府绸等平纹面料更加柔软贴身，不过虽说相对容易熨烫和抗皱，但缺乏商务衬衫那种挺身干练的精致感，特别是到了夏季，大伙都会纷纷穿上极具风貌的亚麻衬衫来续命。
普遍的亚麻面料会比羊毛、纯棉的面料织法更为疏松，导致反光程度较低，换句话说已经在光泽度上逊色于府绸。
再说，众所周知亚麻面料除了肌理独特，做出来的衬衫相当亦容易起皱，以往棉花还没普及，加上浆洗的处理，当当正装衬衫料还无伤大雅，不过在摩登语境下，独具风貌的它已经成为闲暇时的个性之选。
除非是如爱尔兰亚麻等优质的长绒亚麻面料，否则那通透且软塌的表现很难配衬商务套装应付偏正式的场合。
除了棉、麻这一类原料由于属性使然而散发出休闲氛围之外，像前面提到的普通牛津纺、丹宁等衬衫，也是同理。
所以，不如将它们的特点发挥到极致，干脆只在闲暇时配质感相仿的棉麻单西/休闲套装着用，凹一把轻松优雅的绅士造型。
希望以上内容帮助大家选到适合自己的衬衫，如果有需要衬衫定做的朋友请联系云南衬衣定做。
日常我们最多涉及的西装场景，无非就是商务通勤和休闲取向，毕竟正装礼服平时极少场合能穿到，这里先忽略，像保险、地产、银行、金融等行业从业者，因职业使然需要展现专业精干的面貌，对商务套装肯定不会陌生；而打从心底热爱西服文化的西装用家，固然在套装和单西混搭上多少都有着自己的一套见解。
所以针对以上两种最常见的需求，其实可以根据正闲取向，用衬衫面料的精细程度来进行匹配。西装的正式度越高，越要选择外观精美、手感爽滑的衬衫。
衬衫跟西装正式度的判断依据有异曲同工之妙，正式度较高的商务套装，其精致的外观绝对少不了面料的功劳，要不是在手感和光泽度上都能满足商务场合所要求的体面感，（高支）精纺羊毛也不会成为约定俗成的商务套装面料。
众所周知，传统印象中的正式感大多基于面料的质地而决定，与西装一样，衬衫面料的质地也是取决于种类、织法、支数等方面，一般来说，建议尽量选择高支数的府绸衬衫作为商务之选。
首先，无论是羊毛还是棉，高支精纺的面料，原料都是经精梳处理所筛选下来的细长纤维，最终呈现的衬衫料固然是拥有柔软的手感，体感亲肤舒适。
像高规格的海岛棉、埃及棉，面料细腻的程度不是一般棉花能够媲美，这对亚麻、法兰绒等面料也是同理。
特别是双股/多股线，这意味着面料由两条或以上的纱线扭合在一起来织造，除了韧性强度得到提高，还赋予了面料更高的耐用性和垂感。衬衫公司通常会在标签标明面料参数，像“140/2”之类的就代表这块衬衫面料是由双股140支纱线捻成的股线来织成。
至于为什么要是府绸，除了得到传统绅士的亲身验证之外，它的实际表现放在当下的确依然能打，衬衫面料的织法有很多种，而府绸就是其中之一，府绸英文叫 Poplin，是一种平纹织法的面料。
传统上它是由羊毛、棉或棉丝混纺而成，拥有简洁的横肋肌理和恰到好处的光泽，也是为什么礼服衬衫、商务衬衫能表现出庄严素雅的气质。
支数越高，衬衫就会越顺滑，高支府绸面料通常会较为轻薄，表面平整而且手感爽滑韧挺，可以算得上是同规格的所有衬衫料中外观最精美的配置之一（唯一能挑刺的，大概就是平纹面料的通病，容易起皱）。
然而随着着装氛围日益轻松，像牛津纺之类拥有风味质感的休闲衬衫比府绸更加普及，导致不少对西装认知尚浅的人可能会不是本意地作妖，以为随便的一件白衬衫=正装衬衫。
虽然牛津纺也是平纹织布，不过由于它的经纬纱粗细和颜色不尽相同，而且质地厚实，这就导致了面料肌理会有明显的颗粒感，丹宁布更不用说了，斜纹、异色纱，加上落色的效果，已经奠定了只能走休闲取向。
试想一下，倘若一套 150s 或更高支的羊毛套装，内搭却是质感粗粝的普通牛津纺甚至单宁衬衫，这种质感的落差足以让整个造型的格调逊色不少。
当然非要拗的话也有例外，除非你够上道会找精细程度能媲美府绸的精细牛津纺，它与牛津布具有相同的织造结构，不过使用的是更为细长的纱线，结构也更紧密。仅于商务取向而言，它无疑是比普通牛津纺更正式，却又正闲皆宜，通常这种精细牛津纺会比府绸面料稍厚实，论耐用度和抗皱性确实更为出色。
没有提供这种面料可选的就别纠结了，该是需要穿商务套装的场合，还是老老实实入手不会出错的府绸衬衫吧。
一般 80s~140s 的支数，足够舒适、光泽饱满，加上双股线就足够保持面料强度，即使高支数也能兼顾耐用度。
休闲西装的衬衫配衬虽说没那么多限制，想保守和谐一些始终得遵循质感相仿的思路。
例如每逢要应对炎热的天气，各种易皱、纹路鲜明的棉麻/强捻面料西装就会粉墨登场。
而于衬衫而言，在与西装质感相仿的大前提下，斜纹织法的光泽感会平纹织物的稍高，对角斜线的肌理鲜明，编织结构比平纹更为紧密，尤其是那种低支纱线所制成的斜纹衬衫，你会发现正式度比商务衬衫低不止一个层次。
无可否认，斜纹布比府绸等平纹面料更加柔软贴身，不过虽说相对容易熨烫和抗皱，但缺乏商务衬衫那种挺身干练的精致感，特别是到了夏季，大伙都会纷纷穿上极具风貌的亚麻衬衫来续命。
普遍的亚麻面料会比羊毛、纯棉的面料织法更为疏松，导致反光程度较低，换句话说已经在光泽度上逊色于府绸。
再说，众所周知亚麻面料除了肌理独特，做出来的衬衫相当亦容易起皱，以往棉花还没普及，加上浆洗的处理，当当正装衬衫料还无伤大雅，不过在摩登语境下，独具风貌的它已经成为闲暇时的个性之选。
除非是如爱尔兰亚麻等优质的长绒亚麻面料，否则那通透且软塌的表现很难配衬商务套装应付偏正式的场合。
除了棉、麻这一类原料由于属性使然而散发出休闲氛围之外，像前面提到的普通牛津纺、丹宁等衬衫，也是同理。
所以，不如将它们的特点发挥到极致，干脆只在闲暇时配质感相仿的棉麻单西/休闲套装着用，凹一把轻松优雅的绅士造型。
希望以上内容帮助大家选到适合自己的衬衫，如果有需要衬衫定做的朋友请联系云南衬衣定做。
